#Корисні поради

10:57 26.11.2018

Ремонт кімнати своїми руками

У зв'язку з тим, що вивіз меблів був поступовий, то і ремонт трохи розтягнувся за часом. Почалося все з складання проекту майбутньої кімнати, приблизною розміщення меблів і оригінальних дизайнерських ідей. Ремонт же почався з заміни старої дерев'яної рами на сучасне пластикове двокамерну вікно. Виготовили і змонтували без нарікань. Наступним етапом була заміна радіатора. Болгаркою були спиляні старі труби, а на їх місце поставив металопластикові труби з новим радіатором. Надалі труби планувалося зашити гипроком. Пол, слава богу, виявився в дуже хорошому стані, було вирішено його не чіпати і стяжку не робити. Після виносу частини старих меблів почав робити каркас під гипрок з металевих профілів. Спершу було вирішено зашити зовнішню стіну з вікном. Використовувалися профілі стельові ПП 60х27 і профілі напрямні ППН 27х28, які застосовувалися і в подальшому. Основна складність була в точних вимірах установки гіпрока від стіни. Заважали труби, а збільшити відстань від стіни не дозволяв вже змонтований підвіконня. Але рівень і висок і тут зробили свою справу. Спершу закріпили профіль на стелю. По схилу намітили місце, де повинен бути встановлений профіль на підлозі. Після цього прикрутили ПН і на стіни. Далі встановили вертикально ПП і закріпили їх в декількох місцях до стіни за допомогою прямих підвісів. Вийшов готовий каркас на одну стіну. Заклавши отвір мінеральною ватою для тепло-звукоізоляції стіну зашив гіпсокартоном. Одночасно утеплили і зашили віконні укоси, використовуючи той же металевий каркас для цього.

Після цього приступили до виготовлення каркасу на сусідніх стінах. Визначили кут, від якого проводяться всі виміри, відфутболювальні ниткою намалювали на стелі і на підлозі паралельні лінії за якими надалі треба кріпити направляючі ППН. На стінах розмітили ніші, які повинні бути за проектом. Закріпивши ППН на підлозі і на стелі, стали робити вертикальні стійки з ПП 60х27. Відрізали профіль на 7-10 мм менше, ніж висота приміщення, вставляли в ПН через кожні 60 см і кріпили до стіни в трьох місцях приблизно через 70 см за допомогою прямих підвісів. У місцях, де ніші, спершу до стіни кріпили ПН по розміченій лінії, розрізаючи і згинаючи його як треба за місцем.

Одночасно з цим в місцях майбутніх розеток руйнувати стіни під монтажні коробки. Основна маса розеток і все вимикачі планувалося зробити на гіпрочной стіні, тому руйнувати стіни припало до мінімуму в двох місцях, під ТВ розетку і розетку в ніші.

Після того, як основний каркас був зроблений, прокинув слабкострумові дроти - телефон, Ethernet, ТБ. Слаботочка йшла по верху в 3-5 см від стелі. Силовий кабель в подальшому прокладали трохи нижче, близько 10 см від стелі. Для будь якого будівництва важливий інструмент, ви знаєте где купить наборы инструментов недорого.

Поки йшло будівництво, стару двері не демонтували. Її прибрали в останній момент, коли всі брудні і пилові роботи були зроблені, практично перед наклеюванням шпалер. А поки велося спорудження каркаса, між напрямними укладався утеплювач Ursa-100. Спершу він тримався на стіні за рахунок того що його притримував сам каркас, а в подальшому, зверху були проброшени силові дроти, які досить добре притиснули утеплювач до стіни, так що він не падав під власною вагою. Всі силові дроти були NYM 3х1,5, NYM 3х2,5 і на прохідних перемикачах використовувався NYM 4х1,5. Весь силовий кабель для перестраховки проводився в гофре. Схема електрики була досить складна і кабелю пішло багато. На 15 метрову кімнату знадобилося близько 150 метрів силового кабелю і близько 50 метрів слаботочкі. Силовий кабель кріпили до металевого каркасу з внутрішньої сторони за допомогою кліпс, а між собою за допомогою пластикових стяжок. Сполучні коробки планувалися в кутках кімнати, одна на розеткову групу, дві на освітлення.

Через деякий час всі стіни були утеплені та весь кабель проброшен. Каркас стали зашивати гіпсокартоном. Використовували звичайний гіпсокартон (НЕ вологостійкий) 1200х2700мм. Відрізав по висоті, ставив, кріпив саморізами. На місці відзначав отвори під розетки, вимикачі і висвердлюють їх коронкою, відразу встановлював монтажні коробки і витягав дроти назовні. Ніші в гипроком також випилював електролобзиком за місцем. Після того, як зашив всі стіни, зашив гипроком і боковини ніш. У напівкруглих нішах боковини вимочував і гнув за місцем.

Коли стіни все були зашиті гіпсокартоном, приступив до виготовлення багаторівневої конструкції стелі. На стелі була зроблена вся розмітка, намальовані контури стелі, розташування світильників, дзеркала. Виходячи з цієї розмітки, в подальшому, робився каркас стелі. Всю послідовність роботи можна побачити на фотографіях. Паралельно були зібрані електричні з'єднувальні коробки, дроту скручені і заварені.

Після того, як стеля була готовий, всі стики зашпатлеванную, використовуючи при цьому Фугенфюллер, Ветонит КР, серпянку і углоформірующую паперову стрічку. Вигини ніш і стелі були посилені пластиковими гнучкими куточками, які в подальшому зашпатлеванную. Після шпаклювальних робіт старі двері була демонтована, а натомість поставлена ??нова. Перед поклейка шпалер віконні укоси і боковини ніш пофарбували білою миється фарбою Delux. Стеля пофарбували водоемульсійною фарбою кілька разів.

Поклейка шпалер зайняла один день. Після цього деякий час в кімнаті вичищали підлогу, виносили залишилися шматки гипрока на смітник, частково виносили інструмент.

На підлогу вирішено було класти німецький ламінат Tarkett. Слава Богу, підлога була рівна і вирішили навіть не знімати старий лінолеум, і класти прямо на нього, використовуючи 2-мм підкладку. Гідроізоляцію теж не робили через те, що лінолеум сам по собі вологу не пропускає. Ламінат за проектом повинен був лежати по діагоналі, так його і клали. Після того, як стать був зроблений, залишилося доробити дрібниці. Закріпити плінтус, подекуди підрізати шпалери, відмити дзеркало на стелі від скотчу, засіліконіть стик вікна і укосу та ін. Кімната готова, залишилося дочекатися, коли привезуть замовлені меблі.

Природно, після того як все було готово, з'являються ідеї, як можна було зробити краще, правильніше. Розумієш, як робити не треба було. Тут також. Треба було по іншому підвести труби опалення до радіатора. Струм води через батарею йде від низу до верху, а треба навпаки. Через це немає 100% ефективності по нагріванню радіатора. Другий мінус при ремонті це те, що через лінь не були повністю здерті старі шпалери. Можуть під утеплювачем мокнути. Третій мінус - не була зроблена пароізоляція. І остання недоробка - відсутність припливної вентиляції. Герметичні вікна повітря не пропускають і в кімнаті відчувається задуха. Хотілося б в подальшому встановити клапан КИВ. Це виправити можна, хоча простіше було б задуматися про це на самому початку процесу ремонту.

Переглядів: 0